2020 verkar bli året när vintern aldrig kom – i alla fall inte hit till Västsverige. Ute är det blåsigt och kallt, men det är mer av oktober-dis än januari-snö. Och tittar man noga på buskarna så ser man knopparna som håller på att bildas.

Just en sådan dag – när jag frös i blåsten med anade våren i buskarnas knoppar – svängde jag förbi Systemet och kom hem med en flaska Copertino Riserva 2010 (rött, 89 kronor).

Druvorna till den här flaskan plockade hösten 2010. Därefter har vinet jäst och lagrats på kooperativet Cantina Sociale Copertino i så där en åtta år innan det skeppades till Sverige.

Det är alltså ett av de mest långlagrade vinerna som säljs på Bolaget, i alla fall om man håller sig till mina prisnivåer. Och åldern märks på vinet. Färgen har mognat så att den drar mot tegelrött.

Lukten är full av mörka bär och källare. Ett stråk av syra drar förbi näsan. Men så återkommer de där mogna lukterna av läder och lite av kläder som hängt ett par dagar över stolsryggen. Man kan säga att det luktar tryggt; det är som att komma hem till en äldre herre som ibland röker en cigarr.

I munnen är det piggare än jag minns från tidigare år. Syran kommer tillbaka och samspelar med toner av mörka körsbär.

Drick det till en av vinterns sista köttgrytor. Testa osso buco, jag tror det här vinet skulle funka bra till det smältande möra köttet i den italienska grytan.

Nästan varje vecka slår jag upp Dagens Nyheters lördagsbilaga och bläddrar fram till mat- och vin-sidorna. Alf Tumbles vinspalt lockar mest, och ibland fastnar jag för vintipsen. Det var där jag första gången hittade Chateau Tanesse, en klart trevlig Bordeaux med ett pris som till och med vi vanliga medelsvensson klarar av.

Men ofta blir jag bara förbannad; det gäller när alla viner pekar med ett snobbigt lillfinger mot ett pris på så där en 140 – 150 kronor. Då brukar jag tänka: vem skriver du för egentligen – börsmäklare och de som ärvt en sexa på Östermalm?

I lördags startade DN en vinskola. Intressant tänkte jag och slog upp sidan med ”Vinskola del 1. Nebbiolo – elegant druva med lång lagringspotential”.

Att kalla det för vinskola är kanske att ta i; det är lite som om en läkarutbildning kunde ersättas med en timmes Googlande om hur man ger första hjälpen. Texten var kort, alltså.

Men det kan jag leva med. Trots allt är det en dagstidning, något man bläddrar i.

Värre var det med vinerna. I spalten föreslogs tre viner för att testa druvan. Budgetalternativet kostade 179 kronor. Det dyraste 299.

Detta trots att Systemet listar tre viner med nebbiolo-druvan för under 120 kronor, varav åtminstone ett är gjort enbart på den druvan.

Kanske kunde man tänka att Alf Tumble skulle överväga andra alternativ. Liksom tänka ”Alla kanske inte har råd med viner för 200 kronor. Kanske ska ta med något billigare.”

Men det beror förstås på vem man skriver för…

När Alf Tumble startade som vinskribent på DN sade han att målet var att få svenskarna att dricka bättre viner. Då har man inte förstått att vinskrivande är konsumentjournalistik – i alla fall i en stor morgontidning.

Jämför med andra områden, så förstår du vad jag menar. Tänk om det fanns motorjournalister som sade att ”vi vill få svenskarna att köra bättre bilar” – och sedan bara skrev om Tesla och Porsche? Eller resejournalister som ville att svenskarna skulle resa till ”bättre resmål” – och därför bara skrev om lyxhotell i Singapore och retreater på Tonga-öarna…

Ja, jag tror du förstår vad jag menar.

Men om du nu är intresserad av seriös vinjournalistik kan jag rekommendera Allt om Vin som faktiskt har en mycket mer demokratisk och inkluderande hållning. Tidningen skriver om viner i alla prisklasser.

Det gör även Vinjournalen. Trots att det är en medlemstidning för Munskänkarna så recenserar den alla viner – och funkar därför bra som guide när du tar en sväng till Bolaget.

Vill du ha något ännu enklare – ladda ner Allt om Mats vinapp. Sedan kan vi ses där på Systemet en fredagseftermiddag.

Ett öga i mobilen och ett på hyllorna med vin. Akta så du inte krockar med någon annan app-läsare bara!

Har du också märkt det – att någon tycks ha länsat kontot. Visst, det blev lite julklappar och lite julmat. En sväng till Bolaget hann jag med och så blev det lite extra godsaker till nyår och bubbelvin till tolvslaget och extra gott vin till nyårsmaten…

Ändå tittar man på kontobeskedet så här efteråt och undrar: vem fan är det som gjort slut på alla pengarna.

Tur att Dao Casal Mor 2018 (67 kronor, rött) finns. Det är något så ovanligt som ett riktigt bra rödtjut till ett pris som även funkar i den magra månaden januari.

Vinet är välkomnande som en gammal vän. Det är liksom inga konstigheter när man möts. Bara att slå sig ner vid matbordet precis som man brukar. Lägga upp lite mat på tallriken och hälla en skvätt vin i glaset.

När man sedan sätter näsan över glaskanten så möts man av fat och mörka bär, en djup doft som drar mot källarskrymsle och kraftigt kött.

Smaken fortsätter i samma stil. Öppen, inbjudande och full med frukt och pigga, mörka körsbär.

Dao Casal Mor har tillräckligt med ryggrad för att klara av en biff eller en lammstek, men de pigga körsbärstonerna gör att det också funkar till lite lättare mat.

Vi drack en flaska till en pasta med svamp och strimlat fläskkött. Och ja, vi blev både mätta, nöjda och belåtna.

Och det till ett pris vi kunde betala, även i den magra månaden januari.

Jag är nog den mest omusikaliska människa jag vet. Men jag gillar att sjunga och när jag piper iväg ett gäng toner, så brukar människor säga att jag ”byter tonart”. Jag misstänker att det är ett finare uttryck för att jag sjunger falskt.

Ändå fascineras jag av mänskliga röster. Ta en Jussi Björling eller en Pavarotti, lyssna när de höga tonerna kommer lika lätt som när Armand Duplantis glider över ribban i stavhopp. Eller känn kraften hos en mörk baryton där de varma tonerna känns som om världen är inbäddad i ett skyddande täcke. Det är comfort music.

Så varm och välkomnande känns Guigal Côte du Rhône 2016 (129 kronor på Bolaget, rött). Det är mycket pengar för ett vin till en vanlig fredagskväll, men det är väl investerade kronor.

Vinet är gjort på Rhone-dalens vanliga blandning av syrah, grenache och mourvèdre. Men syrah dominerar, både i mängd (60 procent) och när man trycker ner näsan i glaset. Där möter en djup lukt av mörka bär, och lite björnbär som far förbi. Syrahdruvans lukt tycker jag drar mot charkuterier och kött.

I munnen är det fylligt med en trevlig, rund strävhet som pekar mot potatisgratäng och en biff. Eller mot en ostbricka – kanske med de ostar som jag utnämnt till världens godaste: comté, gruyere och appenzeller.

Smaken slutar med en liten, pigg syrlighet. Det lättar upp vinet och gör det mindre vintertungt.

Och så känns det som om lite av de höga tonerna kommer tillbaka.

Vin kan smaka oerhört olika beroende på tillfälle. Och då menar jag inte det där vinet som en ljummen kväll vid Medelhavet smakade så otroligt gott – och tre månader senare blir så meningslöst när du sitter hemma i köket och försöker återskapa semesterkänslan.

Nej, jag menar att det blir så olika beroende på vad som ligger på tallriken. Ta ett strävt vin och rulla runt det i munnen, känns hur tanninerna lägger sig som en sträv filt över tandköttet. Testa sedan att para ihop det med en biff eller lite ost, kanske en gräddig potatisgratäng – genast så mjukar proteinerna upp vinet och tanninerna slutar bråka som en fyraåring i trotsåldern.

Eller servera ett vitt vin med hög syra till en maträtt med lite sötma, kanske ugnsstekta rotsaker, och känn hur förbannat ”surt” vinet blir.

Men det mest fascinerande är kryddigt vin, alltså med smak och lukt av örtkryddor. När man parar ihop det vinet med örtkryddad mat händer något kul. Det är som om kryddorna känner igen varandra. De liksom krokar arm och plötsligt är det timjan och oregano och kanske basilika i hela munnen.

Just det hände mig i helgen. Vi korkade upp en flaska Parallèle 45 2016 (109 kronor, rött, ekologiskt). Kände lukten av örtkryddor, mörka bär och charkuterier. Tog en sipp och hittade lite kryddor men också ett mustigt vin med lite uppiggande syra.

På tallriken fanns  sydfransk cassoulet med fläsk, korv & vita bönor, en mustig gryta med tydlig smak av timjan. Och när vin och gryta möttes så kom en smak av timjan så stark att man på en gång förflyttades till en äng med vildväxande timjan på en solvarm bergsknalle i Provence.

Häftigt. Kul. Och gott.

Äntligen fredag! Dags att åka hem, fixa lite mat och lite helgstämning. Korka upp en flaska vin och sippa lite på ett första glas under tiden som man rör i grytorna på spisen.

Ja, så ungefär ser mina fredagar ut. Förra fredagen var inget undantag. Jag körde förbi Coop och kom ut med lite italiensk Salsiccia och det som behövs för en god tomatsås till pastan. (Körsbärstomater på burk är ett litet fynd – godare än färska tomater ungefär 11 månader om året i det här kalla landet).

Hemma öppnade jag en flaska Montepulciano d’Abruzzo 2018 (79 kronor, rött, ekologiskt), pratade med vinet och hustrun. Och tomatsåsen, den fick koka länge på spisen – ett enkelt sätt att få den god. Lite basilika åkte i på slutet för att höja kryddigheten.

Det blev en kombo som funkade. Sältan och kryddigheten i korven matchades fint av den runda tomatsåsen med lite sötma. Och vinet hängde med fint. Protesterade inte ens mot en lättare förrättstallrik med lite salami, tomater och lite oliver & inlagda kronärtskockor.

Montepulciano d’Abruzzo är en trevlig kompis på fredagskvällen. Lättsam och okomplicerad ungefär som en trevlig bekantskap på en fest. Du vet en sådan där som du plötsligt inser att du suttit och pratat med i 30 minuter utan att det känns som om tiden har gått.

Lukten – hos vinet, inte från någon du träffat på en fest – är stor och djup med mörka bär, lite örter och något som drar mot källarskrymslen. ”Det luktar som när man packar upp ananas direkt ur lådorna”, säger 21-åringen som jobbade på en Ica-butik innan han började plugga.

I munnen är det ett ungt vin med mjuka tanniner. Ett vin som liksom ropar ”Hallå, ge mig en trevlig pastarätt som jag kan umgås med”.

Kort sagt. Det är en bra kamrat på fredagskvällen så här när sol och sommar är förbi och rosévinsfönstret har stängt för säsongen.

Men – och det är inget oväsentligt men – tidigare årgångar har känts både piggare och mer italienskt körsbärsfriska.